히말라야의 진주라 불리는 랑탕계곡. 고즈넉한 히말라야의 자연 그대로를 느끼며 내면의 나를 만나기에 더할 나위 없이 좋은 코스 입니다. 계곡을 적시며 흐르는 랑탕 강을 따라 걷고 캉진 곰파까지 올라 촌락을 둘러싼 빙하와 설산들을 감상하고 더 욕심을 내어 랑탕리룽, 얄라피크, 모리모토 피크 등 랑탕 히말라야의 6,7천 미터급 설산들의 파노라마를 감상할 수 있는 최고의 뷰포인트 캥진 리(kenging ri : 4,600m) 까지 올랐다가 다시 원점 가까이 내려옵니다. 그 후 길을 꺾어 카트만두에 근접한 순다리잘까지 진행하면서 해발 4,400m 높이에 있는 신비로운 호수 고사인쿤다까지 만나는 랑탕 계곡 & 고사인쿤다 트레킹. 랑탕은 히말라야산맥의 북쪽과 티벳과의 경계사이에 위치한 좁은 계곡인데 1971년부터 국립공원으로 지정되어 보호되고 있으며 영국의 등반가 틸만 윌리엄(Tilman Harold William)이 세계에서 가장 아름다운 계곡이라고 극찬했던 곳으로 Langtang Lirung(7246m)을 포함한 7천 미터급 고봉들을 지니고 있습니다. 1949년 영국인 탐험대가 세상에 알리기 전까지 미답의 세계로 남아있던 랑탕은 울창한 숲과 계곡 그리고 설산으로 둘러싸여 알프스와 히말라야를 섞어놓은 듯한 비경을 자랑합니다. 네팔의 대부분의 트레킹 코스가 그렇듯 랑탕 트레킹 코스 역시 처음부터 등산로로 개척된 것은 아닙니다. 혹독한 자연환경에 맞서 살면서 척박한 땅을 일구고 살아온 원주민들의 생의 애환이 서려있는 삶의 길입니다.   카트만두를 떠나 7시간. 실 거리는 겨우 2백 킬로미터도 되지 않는데 교통 체증에 비포장 도로를 들어서면서 길인지 물먹은 공사판인지 분간이 가지않는 공간을 지나느라 속력을 거의 내지 못합니다. 코사인쿤다 호수에서 발원한 물이 합류한 띠리술리강을 따라 산으로 산으로 거슬러 올라갑니다. 샤브루베시(Syabrubesi). 랑탕의 시작점이자 문명의 언저리에 있는 마지막 마을에서 여장을 풀고 출정을 준비합니다. 잔치 국수 한그룻씩 말아먹고 우렁찬 강물이 흐르는 곁에서 온천욕을 하며 신이 거주하는 히말라야에 들기 전에 몸도 마음도 정갈하게 씼습니다. 동네 청년들과 아지매와 딸까지 좁은 탕내에서 복닥거리다 나와서인지 그리 개운하진 않지만 다시 한잔 술판을 벌이기에는 적당히 기분이 상쾌합니다. 살이 쪄 통통한 별들이 촘촘한 밤. 강물은 무엇이 그리 바쁜지 성큼성큼 큰 걸음에다 표호하듯 소리치며 밤새 도회지를 향해 달려갑니다.    샤베루베시 산촌을 뒤로하고 현수교를 건너 녹음이 짙은 랑탕밸리로 들어서면서 걸음의 축제가 시작됩니다. 산허리를 자른 비탈길을 오르락내리락 하며 히말라야의 품속으로 한걸음 한걸음 들어갑니다. 급할 것도 바쁠 것도 없는 여유로운 길. 그런데도 무엇이 그리 바쁜지 강물은 만남의 반가운 인사조차도 없이 그냥 내달립니다. 스치는 꽃 향기. 지나가는 포터들의 사람 내음과 하산하는 트레커들의 땀 냄새. 자연과 그 속에서 하나가 되기를 원하는 인간의 향기에 젖어 깊은 계곡으로 올라갑니다. 한동안 무념무상의 상태에서 더운 땀 흘리며 오르는데 쉬어가며 음료수라도 하나 사먹으라고 무언의 권유를 하는 로지가 나오는데 생뚱맞게도 레게 음악의 상징 인물인 밥 말리의 대형 걸개 사진이 상호 간판을 대신하여 나무에 걸려있습니다. 얼마 전 까지만해도 지도상의 공백으로 남아있던 지구촌 오지 랑탕 계곡에도 문화의 바람이 불어왔구나 여기며 가이드에게 설명을 듣습니다. 이 지역이 특히 양귀비가 지천으로 자생하고 있어 마리화나 필드라고 별칭이 지어졌다는데 마리화나와 밥 말리. 그럴싸한 조합입니다. 계곡을 깎아버린 아찔한 절벽에는 거대한 벌집이 지어졌고 천적들의 침범으로 벗어난 이곳 벌들은 대형 석청들을 만들어내어 길손들의 군침을 흘리게 합니다. 그 달콤한 꿀에 대한 유혹과 집념으로 손발을 뻗어보는 원숭이들의 시도가 참 우스꽝스럽습니다. 우렁차게 흐르는 계곡물 소리로 땀으로 젖은 몸을 씻고 오늘 하루를 뉘게 할 라마 호텔까지 치고 올라갑니다. 부다 힐 설봉이 먼저 마중나와 인사를 합니다. 언제부터 인지도 모르게 우리들 뒤를 촐래촐래 따라온 안개가 주변을 감싸고 돌때 고산마을에 희미한 불빛들이 하나둘 켜지고 짧은 하루가 저물어 갑니다.    서둘러 길을 나섭니다. 이제 냄새조차도 맡기역겨운 로지의 네팔리 음식과 주방냄새. 차라리 빈속 새벽 산행을 시작해 두세시간 혼줄놓고 걸은 뒤 라면 하나 끓여먹고 또 하염없이 걸어 로지에 일찌감치 도착하면 맥주와 독주로 취하면서 삶은 감자나 계란으로 식사를 대신합니다. 그러다 쓰러져 허물어져 버리면 또 아침이 찾아오고.. 해서 영택이라고 한국이름 지어준 가이드에게 다음 로지를 예약하지 말라고 합니다. 우리의 한계까지 걷다가 지치면 들어가 자면 되는 곳을 다음 숙소로 하기로. 그래서 원래 오늘 마감하게 되어있는 랑탕마을 지나쳐서 이틀치의 일정인 캉진곰파 까지 오르기로 합니다. 최소 9, 10시간의 강행군. 결국 우리는 12일간의 원 일정을 8일로 줄여버립니다. 우리보다 게으르게 일어난 해가 산이며 골이며 구석구석 비출 때 Jugal 산이 그제서야 기지개를 켜고 넓은 분지에 가득 만개한 네팔의 국화 랄리구라스가 우리를 반겨줍니다. 16가지 색의 꽃잎을 가졌다는 이 네팔리 국화 중 우리가 걷고 있는 랑탕 계곡에는 흰. 분홍. 노랑 자주의 네가지 꽃색을 지니고만 있다합니다. 꽃은 사람의 마음을 유순하게 만들어주는데 오늘은 그 무수한 낙화 위에 마른 낙엽까지 함께 뒹구니 낙엽길인지 꽃길인지 계절의 혼돈까지 옵니다.     이 계곡에서 가장 번성했던 랑탕 마을을 지납니다. 지금은 폐허가 되고 흔적도 없이 땅속에 묻혀져버린 랑탕 마을. 공교롭게도 오늘인 4/25일이 꼭 네팔 지진이 발생한지 4년이 되는 날이며 이제 5년차로 들어갑니다. 네팔을 통털어 총 1만명의 희생자를 냈고 이 랑탕 계곡에서만도 1600명이 잠들어 있는 사자들. 지축의 흔들림에 바위구르고 돌 굴러 희생당한 경우는 극소수이고 대형사고는 산정에 매달려 있던 빙하가 흔들려 밀려내려오면서 이차로 덮친 산사태. 한 발자국도 피할수 없었던 지형 때문에 그리도 무수하게 죽어간 사람들. 랑탕의 그 큰 마을에서 단 하나 빙하가 무너져 내린 쪽의 바위절벽에 등을 대고 지은 3층 건물은 거짓말처럼 전혀 피해를 입지 않고 그 모습 그대로 있습니다. 생과 사의 간극은 이처럼 몇뼘밖에 되지 않았습니다. 산사태의 사정권에서 벗어난 산 비탈 집에서 살아남을 수 있었던 사람들이 먼저간 그들을 애도하며 추모비를 세웠습니다. 비석에 새겨진 이름들은 벌써 빛바래어 가는데 다행히 우리 코리언은 없네요. 매몰자를 수색하며 겨우 회수한 시신이 50구. 내 발아래 잠들어 있을 그 숱한 사람들이 아프다 소리치는 듯하여 걷는 내내 우리들 발걸음도 마음도 무겁고 숙연해져 어서 지나가려고 종종걸음으로 탈출하듯 벗어납니다. 깊은 애도의 심정으로 말입니다. 찌그러진 다리. 굴러 내려와 집에 박힌 바위. 무너진 집. 금간 벽. 지진 피해의 흔적은 여전히 아픔으로 곳곳에 새겨져 있습니다. 로지를 운영하는 노부부는 세남매들과 오손도손 의지하며 살아왔는데 그때 지진으로 아들 하나를 잃고 나머지 살아남은 두 남매는 진저리를 치며 카트만두로 나가서 살면서 다시는 이 랑탕 계곡으로 들어오지 않겠다면서 4년째 발걸음을 들여놓지 않고 있다고 눈물을 글썽입니다. 랑탕의 나른한 오후 풍경. 이렇게 평화가 온누리에 가득한데 그때 그 처참했던 참변을 고스란히 지켜봤을 랑탕의 히말라야 설산들이 그저 가슴에 아픔을 묻고 아무 말 없이 내려다보고만 있습니다.    이제 설산들과 빙하들로 병풍쳐진 가운데 손에 잡힐듯 캉진곰파 마을이 다가왔습니다. 그래도 한시간은 더 올라가야 한답니다. 히말라야의 길은 모두 여행자를 위해 낸 길은 거의 없습니다. 그들의 모진 생을 이어가기 위한 삶의 길이었습니다. 그 멀고 험한 길을 슬리퍼 하나 신고 야크를 몰며가고 등짐을 지고 재빠르게 내달리곤 합니다. 국립공원이라 함부로 벌목을 못하니 허가된 지역에서 기나긴 겨울을 나기 위한 땔감을 이고 올라오는 아낙네들의 이마에는 삶의 애환이 송알송알 맺혀져 있습니다. 히말라야 산길은 또 왜 그렇게 굴곡이 심한지 고도 천미터를 올린다 하면 그 두배 이상으로 잡아야 합니다. 오름길은 그냥 지속적으로 오르게 하지 왜 뚝떨어져서 내리고 다시 오르게 하며 또 그것을 수없이 반복하게 하는지 도무지 이해할 수 없었지만 그 옛날부터 뭣 하나 변변한 장비나 도구없이 길을 내야했으므로 절벽과 암반 등을 피하다 보니 그렇게 되었다 합니다. 그리고 한번 오르거나 내리게 변환하게 해줌으로서 걷는 이들에게도 근육을 골고루 쓰게 해주는 효과가 있어 장기 도보 여행에는 더 좋다고들 합니다. 그래도 못마땅하여 홀로 불평을 투절대며 오기로 걷다보니 햇살에 반짝이는 금색 지붕이 특이한 힌두 사원이 서있는 동네 어귀를 지납니다. 길이 꺾이는 전망좋은 곳에서 산들을 둘러봅니다. 지친듯 서산을 넘어가는 해가 비쳐주는 랑탕 히말의 산들. 황금빛 산정들은 그저 묵묵히 말이 없습니다. 지친 내몸도 아프다 합니다. 오줌색이 샛노란게 허리띠도 이미 두칸을 줄인 터. 지고가는 태양볕이 무겁기만 합니다. 고산증세로 힘들어하는 동행들과 마지막 힘을 다해 로지로 기어들어갑니다. 고도를 높일수록 덩달아 마구 올라가는 술값을 식대 대신으로 감당하며 한잔 두잔 마시다보면 술에 취해 기분좋게 저 달과 함께 스러지겠지요!